put_shestveniki

Ангкор - древняя столица могучей империи с 9 по 14 века доминировавшей во всей Юго-Восточной Азии. Ее территория тогда занимала пространство нынешних Таиланда, Камбоджи, Лаоса и Вьетнама. До нашего времени Ангкор дошёл не совсем как город, а скорее как город-храм. Во всех храмах и монастырях столетиями проводились службы и практики, поэтому атмосфера комплекса наполнена мистической составляющей. Во времена Кхмерской империи жилые и общественные здания строились из дерева, а из камня только храмы. Этим и объясняется относительно хорошая сохранность культовых и фортификационных сооружений при полном отсутствии жилой застройки. Однако в период расцвета империи в одном только Ангкор Томе жило более миллиона человек, что больше любого европейского города того времени.
Храмовые комплексы, расположенные на территории более 200 квадратных километров и состоящие из множества величественных строений, поражают воображение. Громадные храмы, до 65 метров высотой, представляют собой не просто сложенные в геометрические фигуры камни. Это точно спроектированные сооружения с комнатами, террасами и коридорами, некоторые площадью в квадратные километры, украшенные изысканной резьбой и вырезанными в камне картинами. Храмы Ангкора построены без применения цемента и каких-либо других связующих материалов. Каменные блоки в них сцеплены по принципу замка и держатся благодаря собственной массе.
При строительстве храмов кхмеры закладывали расстояния между некоторыми их архитектурными элементами в соответствии с индуистской мифологией и космологией, положением звезд и планет, углом падения солнечного света и временем года. Если взглянуть на Ангкор сверху, будет видно, что он представляет собой своеобразную «карту звездного неба»: структура храмового комплекса воспроизводит положение звезд созвездия Дракона на рассвете в день весеннего равноденствия в 10 500 г. до н. э. В наши дни ориентиром Северного полюса является Полярная звезда, но так было не всегда, и в III тыс. до н. э. Северный полюс мира находился в созвездии Дракона. На ступенчатой пирамиде-храме Пном-Бакенг, которая входит в храмовый комплекс Ангкор, написано, что его назначение «символизировать своими камнями движение звезд». В 1431 году, после одного из набегов сиамцев, которые захватили и разграбили Ангкор, большинство жителей покинули его, и на четыре с лишним века он стал «затерянным городом», о котором среди жителей страны сохранились только смутные легенды. Ангкор был забыт и полностью зарос джунглями за долгие столетия средневековья. В 1860-х годах Анкгор Ват был открыт для европейской цивилизации благодаря французскому путешественнику Анри Муоту, который опубликовал свою статью о храмовом комплексе и вызвал огромный интерес среди ученых и историков.

Ангкор Ват и правда поражает. Своей сказочностью, размерами, атмосферой, искусностью строителей тех далеких времен и какой-то живой силой. Бродишь, бродишь его коридорами и закоулками часами и не надоедает. И несмотря на то, что ежедневно комплекс посещают толпы туристов, всегда можно найти уединенные места и побыть наедине с древними стенами. Довольно легко представить как тут было в те времена. Множество людей, все босые, телеги запряженные волами, вот тут кхмерские танцовщицы плясали свои пляски, здесь была библиотека, по жерлу этих алтарей стекала вода, а когда и кровь, множество приезжих купцов и просто странников. Этот город никогда не был заброшен полностью - в нем всегда жили и живут монахи. И сейчас в некоторых храмах остались алтари, горят свечи и благовония, медитируют монахи. Большинство храмов сохранились очень хорошо, а те что разрушены корнями огромных деревьев еще интереснее. Конечно, за это время многое было растащено - намоленные лингамы, головы статуй Будды, куски барельефов, лежат себе тихонько в частных коллекциях и европейских музеях. Ангкор Ват стоит в самых джунглях, откуда постоянно доносятся самые разнообразные звуки - стрекот цикад, пение и крики разных птиц, уханье и жужжанье. И оставаясь наедине с каким-нибудь храмом, заросшим деревьями, легко раствориться во всем этом и потеряться во времени.

Несмотря на зиму на дворе, в Камбодже жарко. Очень. Настолько, что Таиланд показался прохладным. А солнце жгучее и кусачее. Врочем это не сильно мешало и там чувствовать себя как дома.
Камбоджа начинается сразу же, как только камбоджийский пограничник влепил в паспорт свою визу. Тут же, за дверями пограничной будки начинают сновать телеги запряженные молодыми и не очень людьми, разбитые автомобили навьюченные тюками так, что почти не видно лобового стекла, грязные дети зарабатывающие попрошайством. Но это не вызывает какого-либо отторжения, наоборот, после прилизанного Таиланда все смотрится как забавный экшн. Камбоджа в таких проявлениях похожа на Индию, та же пофигистичность по отношению к чистоте и кучам мусора на улицах, даже столичных. Природный ландшафт меняется также резко - вдруг по обеим сторонам дороги оказывается степь с сухой травой и пальмами на горизонте, смотрится интересно, эдакие прерии. Лет 15 назад большинство этих территорий было заминировано в ходе долгой гражданской войны. Вообще дороги в Камбодже намного интереснее чем города, именно вдоль дорог живет основная часть негородского населения. Люди улыбчивые, добродушные и в большей части приятные. Деревни выглядят так: по обеим сторонам дороги стоят дома в один ряд (реже в два), дома деревянные и на высоких сваях (подниматься надо по лестнице), перед каждым домом выкопан прямоугольное углубление метра три-четыре длинной, куда в сезон дождей скапливается вода и потом в таком вот прудике барахтаются счастливые утки, поросята и детвора. Под самим домом обычно стоит обеденный стол или всякие нужные в хозяйстве вещи - стог соломы, грабли, рыбацкие сети, дрова, а между сваями натянут гамак - похоже что это самая необходимая вещь в жизни каждого нормального камбоджийца. Вобщем, все шесть часов поездки до столицы прошли за глядением в окно автобуса и ни разу не было скучно, особенно учитывая местную специфику вождения.. Периодически на дорогу выскакивают коровы, собаки, курицы и люди, тащатся телеги запряженные волами и почти до самого неба загруженные сеном\кукурузой\тросником, так что езда по встречной полосе обычное дело. И если первое резкое торможение во избежании наезда на стадо коров вызвало у меня какое-то неудовлетворение, то к концу поездки стало привычно, тем более все пассажиры (не камбоджийцами были только мы) при таких выкрутасах удивленно вскрикивали и радовались, а водитель явно знающий свое дело довольно улыбался.





Столицу Камбоджи город Пном-Пень нельзя назвать славным, натуральный Пень-Пнём - серый, пыльный, душный, суетной, шумный и загазованный. Совершенно бестолковая планировка и архитектура, кучки мусора на улицах которые вроде бы считаются центровыми, вроде бы уже почти год в Азии, но Азия Азии рознь и я давненько не ходила мимо какашек. Впрочем, в черте города протекает широкая серьезная река и по ее берегам народ живет в домах, стоящих на сваях в воде - там колорита и всяких интересностей хоть отбавляй, но расставаться с кондиционером раньше наступления вечера никак не моглось и фиг с ним. Пном-Пень не хороший, не плохой, а просто какой-то нелепый. Хотя надо сказать что пара моментов в столице меня все же сильно порадовали - это единственная столица в ЮВАО, в которой за 12 долларов можно снять номер стоящий в других столицах от 50-ти и рынок.
Мы видели уже немало азиатских рынков, но этот камбоджийский рынок удивил своим разнообразием, многие из его штуковин были встречены впервые. Целые ряды одних только даров моря (огромное количество самой разнообразной неизвестной нам рыбы, ракушек, лягушек, скатов, креветок и прочего), тут же эти дары разделываются и потрошатся проворными руками и ножами камбоджиек. Ряды с живым, со свежим и не очень мясом (отдельные бочки с явно тухлыми вкусняшками), яйца разных размеров, окрасов и даже выкопанные из земли(?), тазы со всякими солениями, брожениями, специями и прочие душистые штуки и штуки с душком, от чего запах в некоторых местах рынка делался тошнотворным, а темп прогулки ускорялся. Мы купили только бананы.





И как только получили ожидаемую тайскую визу, двинули обратно в Сиамриап.
Сиамриап это совсем небольшой городок на западе Камбоджи, выстроившийся рядом с местом, ради которого в Камбоджу приезжают больше миллиона туристов ежегодно – огромный храмовый комплекс 9-14 веков Ангкор Ват, но о нем отдельно и позже.

Отматывая немного назад.
Зимой у нас получился немного другой остров, чем летом. Были открыты новые места,- остров приятно поражает разнообразием пейзажей и атмосфер, случились необычайно приятные встречи со старыми друзьями и новыми знакомыми, много общения, солнца и моря.

Чиангмай очень удобная точка отправления для мотопутешествий по северному Таиланду. Дороги тут очень хорошие, даже когда сворачиваешь с главной куда-нибудь в горы. Чиангмай находится в долине, но в нескольких километрах начинается предгорье, которое постепенно растет и достигнув Индии становится Гималаями. Надо сказать, что уже как месяц тут стало ночами прохладно, а днем не жарко, а когда поднимаешься в горы, так вообще не жарко. Но зато красиво и сюрреалистично - местами желтые листья и трава вперемешку с вечнозелеными лианами, пальмами, многоярусными джунглями. Едешь по дороге, а из под колес листья разлетаются, остановишься - звенящая тишина. В одну из поездок нашли кофейные плантации, увидели как растет кофе, как его обрабатывают и сушат. Надо ли говорить, что свежезаваренный кофе выпитый на месте, где выросли эти зерна, был вкуснейшим.

Мы всегда делали однодневные мотовылазки, и в основном без какой-либо цели, получая массу удовольствия от самой езды по живописным местам, чистого горного воздуха. В Таиланде много слоновьих тренировочных баз, в одну из поездок нашли такую прямо возле дороги, слоны ждали своих туристов и бананов от них в качестве аванса, потом все утопали в джунгли. Еще мы смотались за 350 км в оба конца за один день, видели поселения разных народностей северного Тая, нашли дерево корицы и надрали коры, мерзли на горных перевалах, грелись на осеннем солнце, переехали длинную сколопендру толщиной с палец, поели риса прямо из колоса, ну и много чего еще ))

( ФОТЫ )

если вдруг окажетесь в этих местах, непременно стоит доехать до плантации и дальше до деревушки, вот карта, почти пиратская, ни в одном путеводителе ее нет.


П.С. Сегодня мы выдвигаемся к морю - на славный остров Ко-Панган!

Каждый год, в ноябрьское полнолуние, по всему Таиланду проходит большой праздник-фестиваль "Лои Кратонг" (Loi Kratong), что в переводе означает "плавающая лодочка". Тайцы верят в то, что если в этот праздник запустить по воде лодочку сделанную из пальмовых листьев, цветов, и свечи, то вместе с ней уплывут все беды и неприятности.
Все эти три полнолунных дня в Чиангмае был настоящий шабаш. С самого утра по всем улицам мальчишки всех возрастов запускали петарды, какие-то взрывалки, пукалки, лопалки, свистяшки и прочие грохочущие штуковины. А с наступлением темноты пиротехническая вакханалия просто одолевала все население города. Тут уж в действие вступала тяжелая артиллерия и со всех сторон не переставая грохотало и взрывалось, палили самые настоящие салюты с пушечными взрывами, - народ с радостью стрелял деньгами на ветер, благо что до Китая рукой подать, все это дешево. В последний вечер и мы решились на свой салют, - прикупили штуковину на длинной палке, из всего написанного на ней было понятно только, что надо отойти на 50 метров, решили что должна грохнуть эффектно и где-то высоко. Притащили ее на реку и воткнули в берег, кругом толпа людей взрывающих все подряд, но метров на пять отогнать удалось. Зажгли фитиль, он разгорался долго, слишком долго и мы даже успели подумать "ни фига". И тут же эта штуковина взорвалась с таким трескучим грохотом и снопом искр, что стало понятно что "ни фига себе!" и что мы слишком плотно воткнули ее в землю и она не улетела метров на тридцать вверх, как должна была.. мы отделались легким испугом, а народ даже не заметил. Едва отойдя от своего пиротехнического опыта, мы увидели и услышали метрах в десяти от нас выстреливающий вверх бочонок. Его счастливый хозяин вообще решил никак не фиксировать свою игрушку и через пару выстрелов бочонок, перевернувшись на бок, стал стрелять горизонтально. Мы как-то сразу решили уйти в более спокойное место ))
Тайцы умеют и любят красочно и ярко отмечать свои праздники. Основные действия праздника проходили на реке, через которую перекинуто три больших моста, все они были забиты людьми, как и прилегающие территории. Движение в этой части города перекрыли, а вдоль набережной двигалась длинная вереница авто-платформ в виде драконов, корон, дворцов, с позолоченными тайками и тайцами, которые беспрестанно улыбались и позировали. Эдакий мини карнавал Рио. По реке плавали кратонги с зажженными свечами, было тепло и радостно.
Но самое красивое и трогательное было в том, что в эти ночи вместо звезд с неба светили бумажные фонарики, которые запускали на всех улицах города и окрестностях. Тысячи людей освещали небо, - огромная полная луна и тысячи красных точек вокруг..

Название города Чиангмай означает "много цветов". Цветов тут и правда много и раз в год даже проводится фестиваль в их честь.
Город это бывшая в стародавние времена крепость, постройки 1290 года. Старый исторический центр вписан в квадрат со стороной 2 км., древним рвом, заполненным водой, на берегах которого сохранились и восстанавливаются остатки крепостной стены из красного кирпича. Внутри квадрата множество тайских храмов (больше двадцати), жилые кварталы, гест-хаузы и гостиницы, рестораны, массажные салоны, т.е. нормальный жилой исторический центр. В Чиангмае есть несколько многоэтажных зданий, но большая часть домов двухэтажных, что не делает его каменным мешком. Очень много зелени, тайцы много и со вкусом украшают свои жилища и улицы. Созданы отличные условия для самостоятельных путешественников - например, на улицах стоят стиральные машины общего пользования - кидаешь 20 рублей, засыпаешь порошок и через час забираешь чистое белье, автоматы с питьевой водой - кидаешь рубль, наливаешь литр (в магазине поллитра воды от 7 р.). Народ здесь усиленно дружелюбный, охотно подсказывают сбившимся туристам дорогу и постоянно улыбаются во все широкое свое лицо. Очень много красивых девушек.
Чиангмай славится как центр культурно-духовного развития Таиланда. Здесь много школ обучения тайскому массажу, приготовлению тайских блюд, йога-классов и различных видов медитаций, вегетарианских ресторанов и магазинов, магазинов натуральной косметики, целая деревня с магазинами «всякие прелестности для обустройства дома», это город ремесленников - гончарных, мебельных, художников, резьба по дереву и т.д. А еще тут делают офигенную ручной работы бумагу из коры дерева и знаменитые зонты «парасольки» из этой бумаги.
Не удивительно, что многие иностранцы зависают тут на многие месяцы (есть целый квартал с гостиницами-кондоминимами, в которых квартиру сдают от месяца), а то и на годы, - столько возможностей для самореализации и научению новому.

После всех активных переездов и перелетов Чиангмай оказался тем местом, где захотелось остаться по-дольше. Живем мы тут уже второй месяц, уже успели съездить в соседнюю Бирму за новой тайской визой еще на месяц. Таиланд опять ласково встретил нас с первого же дня. Сразу нашлось подходящее для длительного съема и по всем требуемым параметрам жилище – большая комната в доме в уютном зеленом садике, с офигенной хозяйкой, приватной дощатой террасой, кухней, бесплатным интернетом прямо в комнате.
Офигенно просыпаться, а на окне солнечные пятна и птицы что-то болтают, не спеша завтракать на свежем воздухе. На завтрак часто припрыгивает белка с белым хвостом – тут растет пальма с какими-то орешками, и их попеременно воруют две белки, ящерица с хохолком и птицы. Белка наглая, пожрет орешки, а кожуру кидает на наш балкон, убирай потом за ней, прынцессой ))

Чиангмай это полноценный, довольно большой город с полумиллионным населением, но наш гест стоит в старом центре, в частном секторе и живем мы как "летом у бабушки".

Эль-Нидо переводится как гнездо/ укрытие и полностью оправдывает это название - это уютная бухта, окруженная высокими скалистыми сопками. Даже когда начался тайфун, шли ливневые дожди и дул сильный ветер, море в этой бухте оставалось спокойным и почти безмятежным. В старые времена это место любили пираты и говорят, где-то в пещерах они припрятали сундуки с сокровищами. На берегу стоит одноименная деревня Эль-Нидо, с несколькими улицами и домами максимум в два этажа.
Мы были в низкий сезон и европейцев было очень мало, к тому же сняли отличную комнату в гесте, немного отстоящем от основного поселения, так что все время нашего проживания там было весьма уединенно, джунгли начинались сразу за стеной нашего дома. Электричество в Эль-Нидо подают строго с трех дня и до часу ночи.
Эль-Нидо называют «воротами» целого архипелага Bacuit, - это сотни и сотни небольших островков разбросанных тут и там. Мы успели сплавать на пару-тройку выездов вокруг этих островов, зрелище конечно потрясающее, как и сам океан. Виды неописуемо прекрасные, природа оторвалась тут по полной. Филиппины, пожалуй, самое красивое место для снорклинга из всех, что мы видели до этого. Дикая природа, почти не «облагороженная» людьми – плавают древние черепахи с кораллами на панцире, сотни видов рыб, губки, какие-то присоски, морские коньки, а на берегах россыпи ракушек и больших раковин. Жаль что у нас нет фотика для подводных съемок, фотки морских обитателей выкладываю не наши, но мы видели всех их и многое больше.. Сильным ощущением был заплыв на так называемый «секретный пляж» - со стороны моря видна только небольшая дыра в скале, но если подплыть, занырнуть и проплыть пару метров в узкой щели, выплываешь в совсем маленькой, закрытой со всех сторон скалами бухточке с хрустящим белым песком на берегу. Впрочем все это надо смотреть, описывать невозможно, поэтому вот вам фотки.

А потом пошел дождь и шел неделю почти без остановки. В один из вечеров вышло солнце, на самом закате, и небо сделалось оранжево-красным, фантастическое зрелище. Но дожди не сдавались, временами дул такой ветер, что пальмы сгибались почти пополам, местные поговаривали о каком-то тайфуне, но всю серьезность положения мы поняли позже, когда пришло время улетать, а самолеты не летали дня три, а у нас билеты дальше. Нам сильно повезло и оба наши рейса были первыми вылетевшими без задержек. По телевизорам в общественных местах показывали какие-то жуткие кадры, причем повторяли одни и те же раз по пять в течении получаса, сми как всегда нагнетали обстановку. Прилетев в Манилу мы первым делом удивились, в центре города не было даже никаких следов тайфуна, ни одной лужи. Действительно сильно пострадали окраинные районы города и пригород, но вы бы видели те «дома» в пострадавших районах.. там не то что тайфун, там простого сильного ветра достаточно чтобы снести соломенные крыши и картонные стены, дома собраны реально из мусора. В общем, мы благополучно покинули Филиппины и с большим облегчением и удовольствием направились в Таиланд.

Надо сразу сказать, что авиабилеты Куала-Лумпур - Манила- Куала-Лумпур стоили нам 0 рублей и заплатили мы только топливный сбор 30 долларов с билета, перелет 4 часа. Авиадискаунтеры это супер.
Про столицу Филиппин Манилу сказать особо нечего – город сильно загазованный, бестолковый и делать в нем особо нечего. Туристический район, находящийся в центре весьма приятный, с кучей кафешек и огромным выбором видов кухонь. Филиппинскую же кухню отличает то, что они любят подслащать все свои блюда и очень любят свинину, ее включают даже в традиционный филиппинский завтрак.
Филиппины только лет как 40-50 перестали официально перестали считаться английской колонией, а неофициально до сих пор под присмотром соединенных штатов. Колонизаторы очень хорошо постарались над религиозным просвящением туземцев и с тех времен это страна на 80% христианского вероисповедания, с преобладанием культа Девы Марии. Часто встречаются небольшие церквушки, по выходным они набиты улыбающимися и поющими про Деву Марию людьми, видимо им это нравится и ладно. Остальные 20% это мусульмане, буддисты и прочие и в принципе все мирно уживаются. Хотя еще лет 10 назад на южных островах страны часто бунтовали мусульманские группировки, захватывая в заложники туристов, постоянно устраивали терракты. Сейчас все успокоились, но на всякий случай в Маниле при входе в метро и крупные торговые центры тщательно обыскивают каждого входящего и его сумки, нашим рюкзакам тоже досталось. А вообще, Филиппинцы мягкий, дружелюбный народ, любят улыбаться и мурлыкать себе под нос какие-нибудь песенки, часто в беседе произносят загадочное "ахалёк-хмакалёк" (думаю это не осуждаемое церковью ругательство).
В Маниле мы заселились в один из самых старых отелей города, основанного более 150 лет назад филиппинской супружеской парой. Здание 4- х этажное, с хитрыми лестницами, стены отделаны деревом, полы из наборного паркета неизвестно какой давности. Именно в таких гостиницах самое место привидениям. На первом этаже висят портреты основателей и всех их потомков до нашего времени, прикольное древо. Видно что раньше это была самая крутая гостиница на всех Филиппинах и, пожалуй, в ней останавливались богатые европейцы – дамочки со множеством шляпных коробок, тучей платьев и корсетов и колониальные джентельмены в полосатых костюмах, за ними заезжал экипаж, загружались все огромные чемоданы и пароход увозил их глазеть на невиданных туземцев, на свой страх и риск.

Мы же, отужинав вкуснейшими кебабами в арабском квартале, улетели самолетом – через час приземлившись в городе Пуэрто-Принцесса, столице острова Палавана.

Про филиппинский остров Палаван достаточно было бы сказать пары слов: дичь и красотища. Все что тут сотворила природа великолепно – слеплено с величием. Правильнее сказать что Палаван это не только сам один остров (длинною 425 км при ширине от от 8,5 до 40 км), а целая провинция, включающая еще около 1780 островов, омывающихся морем Сулу.
Палаван признан природным заповедником мирового значения: известняковые скалы, непроходимые джунгли, мангровые леса, первобытные пещеры, богатый подводный мир, подземные реки, дикие пляжи, экзотическая флора и фауна. На Палаване в 1934 г. была найдена крупнейшая в мире жемчужина («жемчужина Лао-цзы») диаметром 24 см и весом 6.4 кг, представить себе как это чудо могло выглядеть и где оно сейчас, сложно.
Уже с самолета видно, что остров это сплошные джунгли с одной единственной главной дорогой с севера на юг и кое-где широкими зелеными реками.

Пуэрто-Принцесса небольшой городок (за день можно обойти весь), народонаселение проживает в основном в частных домах, а бедные рыбаки в частных соломенных хижинах рыбацкой деревушки у самого синего моря.
Мы же, на пару дней пребывания тут, заселились в милый гест, стоящий среди сада-джуглей, красиво оформленный, с душевной атмосферой и уютным рыжим котом. Почему-то большинство кошек на Филиппинах рыжие.

( ФОТО гест )



( ФОТО Пуэрто-Принцесса )



( ФОТО музей )



VOT TUT KONKRETIKA http://www.indostan.ru/forum/65_10474_0.html

Сингапур перестал считаться английской колонией лишь в 1959 году, и всю дорогу развития, его завоевывали все, кому не лень – Япония, соседняя Малайзия, португальцы, англичане. Еще 50 лет назад это была бедная страна, которая вынуждена была завозить даже пресную воду и строительный песок. Но в 1965 году Сингапур обрел полную независимость и понеслась.. Из нищей, коррумпированной, мафией контролируемой, отсталой страны расцвело почти идеальное государство. Сегодня Сингапур считается одним из лучших городов мира по многим показателям – безопасность, офигенные условия проживания для граждан этой страны, отличная экология, очень низкий уровень преступности, высокий уровень жизни и т.д. Многие из этих показателей были «надрессированы» несколькими поколениями жителей нереально жесткой системой недетских штрафов. Например, запрещено пить (даже воду) и есть в метро – штраф 500 сингапурских долларов (около 300$), выплюнутая на тротуар жвачка или брошенный окурок\мусор обойдется во столько же, перешел дорогу в неположенном месте или провозишь в метро емкость с горючими жидкостями – за это полагается уже около 1000$, сколько полагается за проступок в общественном транспорте показанном на этом запрещающем знаке стоит только догадываться ))


Жестко, но зато сейчас Сингапур чистейший, красивейший, благополучнейший город, - улицы вылизаны, очень зеленый, удивила река в самом центре города, настолько чистая, что в ней смело можно купаться (но наверняка заплыв влетит в копеечку)). И дорогой. Гостиницы от 30$, проезд в метро около 2$, несчастный гамбургер 4$, мы за один день пребывания потратили сумму, на которую обычно жили неделю, включая жилье.

Мы были в Сингапуре транзитом между Бали и Куалой-Лумпур, только один день и ночь. Но даже такого короткое знакомство впечатлило очень сильно, ибо на дворе футуристическое будущее. Эскалаторы приводятся в движение как только к ним подходишь, слив воды в туалете производится автоматически, похожие на космические шатлы вагоны наземного метро передвигаются мягко и бесшумно, в центре города вообще декорации к фильму про будущее. Люди живут в домах невысоких, и не низких, аккуратные дворы со всякими удобными лавками и нарядными детскими площадками - отличная комбинация цивилизации и природы.

Сдали рюкзаки в камеру хранения и отправились на прогулку. Сингапурский зоопарк, куда мы отправились первым делом, считается лучшим в мире, я не видела всех зоопарков мира, но этот определенно поразил. Зоопарк находится немного за городом, прямо посреди джунглей. Все животные живут не в клетках или вольерах, а на территориях, отделенных рвом с водой или проволкой под напряжением, но все это искусно замаскировано и ощущение что вообще никаких преград нет. Территория большая, по ней можно ездить на небольших автобусах если уже замучились ходить. Помимо всяких виданных - тигров, львов, обезьян, жирафов, много невиданных животных, например чумовых носатых обезьян, очень похожих на маленьких людей с длинными смешными носами. Застукали двух огромных черепах которым уже лет за 150, за процессом спаривания, - все происходило не спешно и с диким ревом, можете подглядеть тут, сняли на дурацкий мобильник, так что качество плохое, но все понятно ))



Еще мы наблюдали здоровенного писающего носорога, писал он минут семь нормальной такой струей, аккуратно приподняв короткий хвостик.
Видели всяких лемуров, летающих лисиц, крокодилов, гиганстких пауков, ленивца подзаросшего мхом, непонятное животное - очень мягкое и пушистое, похожего на медвеженка скрещенного с кошкой, он давал гладить себя, чем все охотно пользовались.





Вдоволь нагулявшись по зоопарку поехали в центр города, уже начинало темнеть. Сингапур очень красив ночью - огни, огни, огни, их отражение в реке, теплынь. А потом была ночь в сингапурском аэропорту.. мы почему-то решили что гостиницу брать из-за одной ночи смысла нет, тридцать баксов то не лишние, в итоге то была самая жуткая ночевка за все путешествие. Аэропорт блестящий и красивый, но не приспособлен для транзитных пассажиров – сиденья скамеек отделены перегородками, так что можно только сидеть, очень холодно (в азии вообще любят врубить кондеи на полную мощь, чтобы похолоднее), после прогулки длиной в день спать хотелось невероятно. И, не смотря на все старания людей, сделавших аэропорт малопригодным для бюджетных транзитников, к часу ночи весь немалочисленный народ так или иначе приспособился и спал – кто-то сидя на корточках положил голову на скамейку, группа европейцев растянулась прямо на полу на спальниках, но удобнее всего подтянуть тележку с вещами.. впрочем надеюсь вам эти знания никогда не пригодятся )))
В Сингапуре я бы жила.

Бали остров большой, достаточно большой, чтобы умещать несколько совершенно разных по атмосфере и времяпрепровождению мест. Для большинства российских туристов это курорт Нуса-Дуа – пафосные отели, пляж с белым песком, красивые виды и заоблачный прайс на все.
Мы остановились в «более бюджетной» Куте – месте дислокации серферов со всего мира, но большинство из соседней Австралии. Кроме как серфить днем и бухать в ночных клубах ночью, в Куте делать нечего и если мечтаете о красивом пляже, тихом отдыхе от суеты, - вам не сюда. Кута это городок с узкими улочками, по которым с ревом наводят суету мотоциклы, втискиваются автомобили и слоняются толпы народа с нереально идиотскими выражениями лиц. Вообще, сложилось ощущение что серферы не особо умная популяция людей, но достаточно сильная – весь день таскать за собой доски, а ночью плясать в клубах не просто. Хорошо катающихся мало и в основном это местные ребята-инструкторы, остальные похоже просто носят серферные доски как неотъемлимый атрибут Бали. Уроки серфа как-то неоправданно дороги – от 30 долларов за пару часов. Пляж Куты очень похож на северо-гоанский – длиииинный (конца почти не видно) и широкий, песок такой же грязно-серый, море такого же невнятного серого цвета. Только вот вода гораздо холоднее и волны гораздо внушительнее, хорошие такие волны,- в море без доски заходить не хочется. Август на Бали это самый пик сезона и надо ли говорить, что в это время пляж Куты представляет собой плотное лежбище морских котиков, обнимающихся с досками. Такого количества народа на пляже я не видела со времен отдыха в Сочи. Кута это еще и место балийского шоппинга – в городке есть несколько крупных и приличных торговых центров со множеством брендовых магазинов, из разговора за соседним столиком в макдональдсе, я узнала что «да тут, бля, всякие дольчи и армани-шмани дешевле лахавскова адидаса, бля». В лавках предлагается очень много разных полезных и интересных вещичек для обстановки жилища – всяческие подушки, подсвечники, шторы, палантины, салфетки, столики, деревянные красивости и т.д.
Но остров Бали это не только побережье. В центральной части есть городок Убуд. В Убуде нет моря, но есть то, чего не хватает на балийском побережье – тишина и покой. Индонезия удивила тем, насколько разные могут быть места по атмосфере, всего полтора часа от Куты и ты в другом мирке. Даже дома тут другие – в каждом дворе обязательно стоит какой-нибудь семейный храмик, аккуратные зеленые газоны, цветы, чистота идеальная, на улице никто не зазывает в свои магазины и не орет идиотское хаааллоу!!!!!!
Убуд это балийский культурный и духовный центр. Здесь есть музеи, выставочные галереи, центры йоги, курсы по обучению рисованию, кулинарному искусству, массажу и т.д. В Убуде и его окрестностях масса мастерских по изготовлению мебели и всяческих прикольных штук из дерева, - в этом плане индонезийцы большие молодцы, с фантазией и руками у них все в порядке. Также тут делают отличные натуральные ароматические масла, мыло, аромопалочки и прочие приятности.
Бали это также вулкан Гунунг-Агунг на востоке острова — самая высокая гора Бали (3142 м.), ее очертания хорошо были видны на закате на островках Гили. Индонезийцы считают гору священной и на нее можно залезть часа за 4, тем кто не был на яванских вулканах, стоит залезть на эту.
На Бали, помимо бесчетного количества мелких храмов и семейных алтарей, большое количество важных и серьезных. Мы взяли байк и съездили к известному Тана-Лоту, храму стоящему в море. Красивый, в красивом месте и с очень красивыми окрестностями при подъезде – слева и справа на многие километры уходят живописные рисовые поля.
В последние дня 3 нашего пребывания на Бали погода насупилась и часто шел дождь, как и положено в начале сентября.

Самые знаменитые острова Гили расположились в паре километров на северо-западе от крупного острова Ломбока, индонезийцы называют их жемчужинами Индонезии. Вообще, Гили на местном языке означает «маленький остров». Острова три – Гили Траванган, Гили Мено и Гили Аир, все они находятся в километре друг от друга и хорошо видны с берегов. Все три острова настолько малы, что здесь никакого транспорта кроме велосипедов и гужевых тележок запряженных лошадьми, каждый из островов можно обойти по пляжу максимум за пару часов. Все три острова омываются чистейшей прозрачной водой цветом от темно синей до нежно-зеленой.

Гили Траванган.

Этот остров считается самым тусовочным, хотя из тусовок мы наблюдали лишь столпотворение европейцов бухающих пиво у барных стоек. Главная променадная улица завалена мешками с цементом и песком и стройки, стройки, стройки. Когда проезжает телега, стоит столбом пыль и на зубах скрипит песок. Пляжи Травангана забиты раскинувшимися загорающими, преимущественно итальянскими. Цены абсурдны даже для высокого сезона – за помоечную темную и убитую комнату с видом на стройку и помойку с нас захотели 25 долларов , спустя час сняли за 10 убитую, но без помойки. Еда в 2-3 раза дороже чем было позже, и было бы за что – те же соломенные шейки. На Гили любят приезжать молодожены и видели некоторых, которые обламавшись плавали каждый день на соседни остров Мено. Траванган будет стройкой похоже еще лет пять, так что если соберетесь на Гили, то не на него. Объективности ради надо сказать что Траванган единственный из трех остров, на котором есть возвышенность, а точнее холм. И с этого холма открывался невероятно красивый вид на закате - когда становится почти совсем темно, в багряно-красном цвете выплывают очертания вулкана на Бали. Но одними закатами сыт не будешь и через два дня мы провели разведку и перебрались на соседний Гили Аир.

( ФОТО ТРАВАНГАН )


Гили Аир.

За те виды, что открылись с вулкана и на этот вулкан и вообще за наличие вулканов, лично я прощаю Индонезии все ее жутко утомительные длинные переезды, дороговизну пика сезона, сволочную транспортную мафию и даже все 3 ночевки на улице (к концу путешествия по Индонезии их набралось столько, да).
Гунунг Бромо (вулкан Бромо) высотой 2300м, его диаметр 600м и глубина 200м, также справочники сообщают что он действующий, что под этим понимается не знаю, т.к. мы стояли на самом краю его жерла и даже могли бы спуститься метров на 100 к центру кратера из которого только мирно валил белыми облаками пар и слышалось тихое сопение горы.

Но перед тем как подняться на вулкан мы встретили рассвет на соседней горе высотой 2700м и с нее открывался таааакой вид, что ни одна самая крутая фото-видео-техника не передаст. Старт в те же 3 ночи, кромешная ночь и десятки джипов по темноте поднимались по серпантину с час. Сначала было ощущение, что едем по поверхности луны – под колесами мелкая серая пыль (вулкан выкидывает такую субстанцию), а дальше пары метров не видно вообще ничего – густейший туман и наконец-то я увидела в работе противотуманные фары автомобиля, о которых столько рассказывали в школе вождения. Впрочем помогали они слабо, да и никакой не туман это был, а облака и когда выехали из слоя облаков, стали подниматься еще выше, открылась целая вселенная.. та же предрассветная ночь, только облака теперь лежали плотным слоем внизу, как молочные реки и озера из тех сказок, миллиарды звезд, млечный путь и луна, и эти звезды с луной светили нереально ярко и все это отражалось в океане облаков и сложно не вспомнить о боге, не важно о каком.

Доехав до смотровой площадки, откуда собственно все приличные люди и смотрят рассвет, и поняв что этих приличных людей тут гораздо больше чем надо и стоять пятым рядом совсем не хочется, мы совершили совершенно неприличный поступок - перелезли через ограждение этой площадки. Первые минут пять я сидела тихо-тихо и боялась оторвать спину от заборчика за которым стояла толпа, - было темно, холодно и обрыв вершины горы высотой 2700м начинался там где заканчивались мои вытянутые ноги. Но когда облака порозовели от восходящего солнца и стали видны масштабы того, что происходит за этим обрывом, стало еще более.. замирательно-захватывающе что ли. Сидишь, всюду океан из плывущих облаков до самого горизонта и островками торчат вершины других гор, видно как из жерла вулкана поднимаются такие же облака и солнце – сначала розово-красное, и было видно как его лучи методично отвоевывали у темноты каждую вершину, каждый километр облачного океана, пальму за пальмой в просвете между облаков. Во всем этом можно было и хотелось захлебнуться. И понимаешь, что вот она, наша планета Земля. Народ, мы живем на невероятно красивой и огромной планете. И если мы не видим и даже не думаем про нее как про планету и вся ее масштабность свелась для нас к жалкой многоэтажности наших домов, пусть даже небоскребов, то кто ж тому виной.

В Джогьякарте мы не спеша прожили дней 6, покатались на местных и городских автобусах, велорикшах, находились и насмотрелись.
Первым, день на 3-й, смотрели Боробудур. Очень нарядное местечко, впечатляет, буддисты могут строить впечатляющие храмы ))
Самый большой в Индонезии буддийский храм Боробудур символизирует трехмерную космическую модель вселенной буддизма и всего бытия вообще. Восхождение по ступеням этой пирамиды символизирует ступени развития человеческой единицы. Нижние уровни – физический мир со всей болью, страданиями, страстями, желаниями, правда когда приглядываешься к барельефам по ним это не читается ))
Второй уровень – мир идеальных форм, барельефы второго яруса (их насчитывается около 1460) дают богатейшую информацию о народе Явы времен строительства этого храма, представляя уклад, хозяйство, одежды, еду, орудия, прирученных животных - буквально каменный справочник жизни яванцев тринадцать с лишним веков назад. Некоторые из рельефов (в том числе повествующий о путешествии принца-проповедника буддизма Хира) позволили, например, историкам впервые установить, как выглядел древний яванский корабль, посмотрите внимательнее фото и вы тоже увидите. Отдельные барельефы изображают жизнь Будды Гаутамы и тут же стоят около 400 его статуй.
Последние этажи пирамиды пусты от чего-либо вообще, а на верхушке стоит здоровая закрытая ступа – символ полной нирваны. Это описано все скучно и абстрактно, а когда видишь все сооружение целиком и вблизи по частям, то здорово, особенно посидеть на самой верхотуре пирамиды на прогретых солнцем черных камнях и походить по ним босиком.
Но так как тут же, в нескольких десятках километрах расположена вторая крупная достопримечательность этих мест, а именно до сих пор действующий и активный вулкан Мерапи, то Боробудур очень сильно пострадал во время одного из его извержений в 1006 г. Строили храм (пирамида высотой 31 метр) 80 лет и непонятно откуда таскали камни, каменоломен рядом не нашли, а тут раз и землетрясение. Разрушен он был сильно и как-то сразу буддисты оставили его и он зарос джунглями, и вспомнили о Боробудуре аж в начале 20-го века и начали активно реставрировать. В 70-х даже понагнали под эгидой Юнеско башенных кранов и кучу людей и отреставрировали что смогли. Смогли многое, но кое-где реставрация ведется и сейчас и Максим даже приложил свою руку к процессу ))

( ФОТЫ ХРАМА БОРОБУДУР )

Перелет из малазийской столицы Куала-Лумпур в Джакарту, столицу индонезийского острова Ява связан у нас с двумя выдающимися событиями – пересечением экватора и первой за все путешествие ночевкой на ребристых скамейках ж\д станции. И если первое весьма абстрактное, то второе вполне ощутимо чувствуется в спине и в плечах J
Этот самый экватор мы пересекли на 5 часов позже предполагаемого, из-за задержки рейса, о которой нас любезно уведомил тутошний авиа-дискаунтер AirAsia, за 3 дня, посредством смс. Нормальная практика для перелетов за копейки. В итоге на нужной улице Джакарты мы оказались почти в полночь и при полной луне на небе южного полушария. По причине самого пика тур. сезона, абсолютно все недорогие и даже средние по ценам отели (до 35$) и гесты были заняты, в каждом месте нам весьма ехидно улыбались и издалека кричали FULL!, - ни одной свободной комнаты. Зато были свободны толпы местных проституток и вообще атмосфера на этом туристическом островке Джакарты оказалась странной – местная шпана расселась прямо на асфальте, бренчали под гитару и шумно обсуждали каждого прохожего, некоторые прохожие европейцы выглядели так, будто прикончили пару порций грибов, не доеденных на Бали. Но в целом все смотрелось мило.
Побродив впустую с час в час ночи, с рюкзаками под 15 кг за спиной, мы решили не тратить драгоценный месяц в Индонезии на Джакарту, ибо это страна большого количества интересных мест. Провели остаток ночи на скамейках ж\д станции Гамбир, в 6.20 был поезд. Сидячий. 9 часов. Но уже была та степень усталости, когда “что воля, что не воля” и только глупо улыбаешься тому, что все это происходит с тобой. На самом рассвете и из окна поезда Джакарта показалась вполне индийским городом, эдакими кадрами из фильма про миллионера из трущоб – вдали виднелись высоченные здания, а вокруг трущобные районы с крысками, гниющими речушками, помоечками, домами из неопознанных строительных материалов.

Джогькарта (Yogyakarta).
Прибыв в Yogyakarta, городок возле которого находятся сразу несколько впечатляющих мест Баробудур, Прамбанан, действующий вулкан Марапи), мы полностью расслабились и ощутили что вот она, ЯВА )))) Городок очень душевный, и милый. Самый распространенный транспорт Тук-тук (велорикша), еще весьма развиты повозки запряженные лошадьми, но прокатиться на человеке дешевле.

Вообще, индонезейцев я бы поделила на две категории – на собственно людей и на транспортных лиц (водители такси, автобусов, билетеры, тук-туковозы, мотоциклисты-таксисты).
Собственно люди на Яве очень добродушные, улыбчивые, веселые, любят побренчать на гитаре яванские мотивы, носят цветные одежды, любят украшать свои дома, вывешивать возле них клетки с певчими птицами и потом всей улицей сидеть и слушать их. Во дворах устраивают всякие незамысловатые конкурсы для детей, я например поучаствовала в мероприятии “кто первый пронесет во рту ложку с катающимся стеклянным шариком 200 метров” (и победила )) Причем индонезийцы весьма свободный народ, несмотря на то что это самая большая мусульманская страна в мире, тут не чувствуется жесткости ислама. Мы были на репетиции какой-то торжественной процессии, яванцев долго тренировали ходить строем в ногу держа палки в руках – не привыкшие они ходить строем, это видно сразу. В местном транспорте местные деревенские жители вообще душки - "ой, у вас 4 канистры с бензином, так ставте мне их в ноги, и сами на них присаживайтесь", "ой, у вас с собой столько сена, давайте я сяду на тюки, мне же мягче будет", "ой, вот тут есть местечко, присаживайтесь, эта туристка такая худенькая, поместитесь обе". Ну как-то мило это все так, по-простому.

Со второй группой постоянно сталкиваешься при транспортировке своего тела куда-либо. Почему-то вся эта транспортная братия считают что все туристы - бездонные кошельки. Нанимаешь велорикшу, тебя норовят довезти не до самого нужного тебе места, а километра за 3-4 до него, а потом либо топай по раскаленному городу с рюкзаком, либо бери еще одну рикшу. Садишься в местный автобус с билетом в 1 доллар, с тебя начинают требовать 2 или 3, естесственно после 10 минут базара переговоров вопрос улаживается в нашу пользу, но постоянное наличие самих этих переговоров напрягает. Таксисты, и водители абсолютно всего другого транспорта для начала завышают цену раза в 2-3, и вот доказывай почему твоя цена справедливее. На автобусных станциях, причалах, остановках постоянно атакуют десятки товарищей, готовых помочь или отвести к человеку который поможет, естесственно за деньги, естесственно настойчиво и нудно. Таким образом, каждый, так или иначе связанный с возможностью играть с тобой деньгами, охотно делает это. И видимо для них это возможность заработать и возможно в целом это даже нормально, но только не когда это касается лично тебя и порой подбешивает. ))
Вобщем, в этом Индонезия полностью оправдывает первую часть своего названия, все как в Индии. Но и от Азии тут много чего, конечно, в целом спокойное и миролюбивое население скорее буддисты чем мусульмане, на улицах чувствуешь себя уютно, но нет тайской ласковости.

( ФОТЫ )

Куала-Лумпур, столица Малайзии, мусульманский и очень разношерстный город, во всех отношениях. Город, в котором невозможно определить коренных жителей. Исторически так сложилось, что в Малайзии, помимо малайцев, живут примерно столько же индусов и китайцев и имеются квартал “маленькая индия” и китайский. Идешь по улице, - навстречу женщины с ног до головы закутанные в черные хиджабы, за ними толпа индусиков, рядом мельтешат симпатичные узкоглазые китаянки или тайки, много негров. Все это не стыкуется в голове и создается ощущение, что абсолютно все в этом городе приезжие. Хотя люди как люди – ездят на своем скоростном монорельсовом метро, носят в кошельках фотографии детей, живут в бетонных многоэтажках и наверняка все где-то работают.

Мусульманские женщины в черном вызывают чувство соболезнования, когда видишь как они едят мороженое, просовывая ложку через тряпку на лице, стараются вылезти из такси с кондиционером в такой же прохладный магазин, хотя из одежды они публично могут позволить себе только такой же черный балахон. Может быть поэтому эти женщины так любят разноцветные сумки и кошельки от Луи Вьютона, Гуччи и жадно скупают их в Чайнатауне по 50 рингитов за мешок. Цивильные шопинг-центры с Гучами, Габанами, Прадами, Луи Вьютонами и прочим несуразно дорогим антуражем тут тоже есть, но, как справедливо решили женщины в хиджабах, – лучше купить на весь аул 50 сумок-копий, чем половину оригинальной.

Чайнатаун тут очень живой и абсолютно реальный китайский квартал, в котором китайцы как и много поколений назад живут своей большой общиной, содержат лапшичные забегаловки и гостиницы, сдирая 3 цены за никакие номера даже без окон. И бедному путешественнику некуда деваться, в этом квартале самое дешевое жилье во всем городе (от 300 р за конуру без окон и облупленными стенами). Есть конечно в Куале и роскошные парадные отели с видом на 88 этажные башни-близнецы Петронасы – самые высокие в мире административные здания и главная достопримечательность Куалы-Лумпур. Петронас – название местной нефтяной компании, чьи собственно офисы и располагаются в этих башнях, это как если бы в Москве построили башни-близнецы Лукойл. Башни очень эффектно смотрятся ночью, и вообще ночью Куала особенно уютная и красочная. Город очень современный, приветливый, чистый, солнечный, удобный и дорогой (хотя и дешевле чем Москва)). Да и страна должна быть интересная, тут и пещеры, и острова с пляжами, но мы изначально рассматривали Малайзию как перевалочный пункт, поэтому вот.

Вот на этой картинке собраны почти все достопримечательности столицы Малайзии – башни Петронасы, скоростной монорельсовый поезд метро, бабочки из парка бабочек, орхидеи и сада орхидей, телебашня и сами малазийцы. Еще есть самый большой в мире парк птиц, грандиозная мечеть (куда неверным вход заказан), но видимо такие большие что уже не поместились на рекламный проспект.

Мы четвертый день в Куала-Лумпуре, столице Малайзии.
Переезд из Таиланда в Малайзию (с Ко-Пангана до Куала-Лумпур) занял ровно сутки - в шесть утра проснулись на острове, в шесть следующего утра заснули в китайском квартале Куалы. Путь состоял из двух часов на кораблике, четырех часов автобусом от Suratani до Hat Yai и 9 часов до Куалы-Лумпур. Забавно получилось когда получив в паспорта штампы с малазийской визой мы вышли с другой стороны пограничного коридора и на улице лил проливной ливень, хотя в двухстах метрах, на тайской территории, не было даже намека на дождь ))

Такой вот закат мы наблюдали..

Еще с прилета в аэропорт Бангкока нам встречались щиты с плакатами «Amazing Thailand». И мы ежедневно вспоминаем этот факт – Таиланд чудесен и восхитителен!!! В описании этих мест хочется употреблять только самые сочные эпитеты – удивительные места, восхищающая природа, восхитительные люди, чудесные события, amazing!
Мы живем на острове Ко-Панган третью неделю, и каждый день здесь новый. Новые места, новые погоды, новые краски моря и неба, впечатления, блюда, насекомые, запахи, звуки.
Первые дня 3 по приезду мы, как уже стало традицией, остановились в относительно недешевом отеле, - это отличный способ сбить с себя пыль и усталость дорог, осмотреться вокруг и спокойно выбрать себе жилье по вкусу для дальнейшего проживания.

Осмотрелись и совершенно случайно нашли восхитительные домики в средиземноморском стиле у самого синего моря, в маленькой бухточке с частным пляжем, закрытой со всех сторон, но рядом со всеми интересными и полезными местами. Дом с кухней, очень просторной и светлой комнатой, лежишь на кровати, а у тебя в ногах в открытой балконной двери и всех окнах плещется море.. и все это удовольствие всего 320 рублей в день )) С жильем тут проблем нет, можно найти любой вкус и кошелек – от 100 рублей за бамбуковую хижину (можно жить вообще бесплатно, часто встречаются необитаемые хижины)) и.. спа-отели тут тоже конечно есть.

В рыбацкой деревне купили у островитян свежей рыбки и сварили отменную уху. Общаться с рыбаками пришлось жестами, а стоимость покупки нам показали на наглядном примере – купюрах ))

Ко-Панган (находящийся рядом с более известным Ко-Самуем) достаточно большой остров, со множеством больших и маленьких бухт, высокими горами поросшими густыми джунглями, с дорогами крутыми на спуск и подъем, с белым песком и скалами, со множеством животных, птиц, насекомых. Несколько раз нам почти под колеса выскакивал метровый черный варан, пытающийся переползти дорогу, черные цапли терпеливо охотятся во время отлива на многочисленное рыбье поголовье, орлы, кобры, обезьяны - местные островитяне говорят что глубоко в джунгли лучше не соваться без проводника.
Сейчас, в так называемый сезон дождей дни тут бывают солнечные, несолнечные и дождливые. В дождливые дни море и небо серые, в такое время очень уютно примоститься на кровати с книжкой или фильмом. Чаще всего дождь приходит вместе с грозой с моря – черные тучи, очень сильный ветер, стена воды, успокаивается все через пару часов - очень красивое и завораживающее зрелище.
В дни, когда солнце сидит в облаках, хорошо ехать в длительное путешествие по острову не боясь обгореть – остров большой, осматривать можно долго и подробно. В солнечные дни конечно же мы на пляжах. На самых разных, ибо на Ко-Пангане есть пляжи на любой вкус – популярные широкие с белым песком, лежаками, прохладными напитками и лайтовой музыкой; небольшие пляжики со скалами и огромными валунами; совсем безлюдные пляжи восхищающие своей дикой красотой – дорога к этим пляжам если и есть, то очень разбитая.

Один из таких пляжей мы нашли, просто катаясь и свернув с асфальтовой дороги на никакую песчаную, полузаросшую. Этот пляж лет 15 назад явно был местом обитания хиппи – закрытая лагуна, в пальмовой (сейчас полузаросшей) роще стоят 3-4 полуразвалившихся бамбуковых хижин и никого из людей. В хижинах еще сохранились незамысловатые украшательства – ракушки на веревке, половинки кокосов разукрашенных в кислотные цвета, думаю жилось им тут просто и счастливо )) Почти везде побережье острова весьма мелкое, особенно в отлив, а тут как-то сразу глубоко и такие подводные виды.. Прозрачная зеленовато-голубоватая вода, белейшее песчаное дно с раскиданными большущими зарослями кораллов – зеленые, синие, серые, белые, покрытые водорослями из мультфильма про рыбку нео. И рыбы – огромное количество рыб – зеленые и синие неоны, желтые в пятнушки, коралоеды, морские огурцы, красные окуни, полосатые и т.д. и все это плавает себе и вокруг тебя стайками и ты вокруг всей этой природной красоты. Да, хиппи знали где базироваться )) В то время как мы плавали и бездельничали, местный рыбак (совершенно ямайского вида) с сыном наловили сетями штук 30 рыбок с ладонь и угостили нас. Естественно мы тут же развели костер. У нас не было ни соли, ни фольги, ни приправ, ни лайма, но, черт возьми, свежепойманная морская рыба запеченная на прутиках это.. это восхитительная вещь сама по себе. Причем рыба оказалась уже соленой (наверное потому что живет в соленом море)) и достаточно жирной чтобы после жарки на жестких углях быть такой нежной. Ну и конечно лучшей приправой была сама атмосфера – сине-зеленое море, белый песок, вместо тарелки большая ракушка, пальмы, костер из бревнышек с развалившихся хипповских хижин )) На следующий день мы уже сами ловили рыбу самодельными удочками, но ловились только маленькие и жадные полосатые рыбки (отпускались обратно). Очень всем советую, будучи на острове, побыть вот так денек Робинзоном.
Прекрасный остров Ко-Панган и сами островитяне очень пофигистичные в хорошем смысле этого слова люди, имхо реально живут и радуются. Хотя чего бы им ни радоваться – круглый год лето, со всех сторон море, поднял руку – сорвал банан, опустил руку – достал рыбу, король явно не забывает о простом народе, и, на самом деле, глаза у них узкие от несходящих улыбок! А еще Ко-панганцы очень любят возить на мопедах своих собак – посадят их в корзинку или прямо за руль и катают )))

Надо ли говорить о том, что время, итак весьма условная штука, для нас стало весьма сомнительной мерой измерения хода жизни. Понятно что сейчас июль и даже конец. Но день недели, число, часы – все это так стирается и выцветает здесь.

Название столицы Таиланда включено в книгу рекордов Гиннеса как самое длинное. Бангкок сильно сокращенное название этого города, перевод на русский полного названия звучит как "Великий город ангелов, наивысшее вместилище божественных сокровищ, великая земля которую нельзя завоевать, великое процветающее царство, великолепная и замечательная столица девяти драгоценных камней, место где живут величайшие властители и расположен большой дворец, жилище богов, способных перевоплощаться в духов".
Таиланд и в самом деле очень и очень процветающее, сытое и довольное государство. Здесь благоприятный как природный, так и экономический и политический климаты. Люди очень приветливые, доброжелательные, умиротворенные и расслабленные. В отличие от Индии и Непала в тайцах не чувствуется стремления нажиться на тебе, похоже стяжательство не тайская черта.
Бангкок очень современный город - с небоскребами, скоростными магистралями и скоростным метро, огромными торговыми центрами и центрами развлечений. Вместе с тем сохранились еще старые речные каналы и бедные домики на сваях, для контраста наверное )) Все здесь заточено под удобство людей, особенно людей приезжих – на улицах понятные указатели, повсюду центры информации, в которых бесплатно можно узнать о любой достопримечательности, как куда добраться оптимальным способом, выдаются карты города с отмеченными главными объектами которые стоит посмотреть и т.д. Мы в Бангкок влюбились сразу в аэропорту - сойдя с самолета тебя обдувает кондиционированный воздух, в идеально чистом и стильном туалете растут орхидеи, абсолютно все понятно и доходчиво. После Индии чистота и высокий уровень цивилизации немного шокировал. ))

( ГОРОД, фото )

После спокойной Покхары столица Непала показалась шумным, загазованным (почти везде дышат через тряпки) и суетливым городком, с коттеджной застройкой новых районов и громким густонаселенным старым центром. В Катманду прожили 3,5 дня и составить какое-то полноценное представление не получилось. Вся основная туса живет в туристическом районе Тамеле - 3-4 длинных улиц в самом центре старого города, узких, с хаотичным движением, сплошь завешены вывесками, а первые этажи отданы под сувенирные лавки. По вечерам улицы буквально гремят от рок-н-ролла, соула и старых вечных хитов типа Отель Калифорния, все это играется в ресторанчиках местными музыкантами - играют качественно, но оооочень громко, мы предпочли слушать с улицы )) Старый центр застроен хаотично и легко можно заблудиться и выйти к неожиданным местам. Идешь себе, блуждаешь и вдруг в стене проем в половину человеческого роста, который оказывается входом во внутренний дворик с обязательным алтарчиком и резными деревянными стенами домов. Некоторые улицы сохранили принцип разделения по мастерству - на этой плавят серебро и делают всяческие украшения, на следующей собирают бусы, а за углом на площади торгуют овощами.

Жизнь в предгорьях Непала настолько медленная, что время остановилась и вообще перестало ощущаться - пару недель мы здесь, пару месяцев или жили тут всю жизнь.. После энергичной и невероятно богатой на впечатления Индии весьма кстати побыть в этом безвременьи. Горный городок Покхара (5 часов автобусом до Катманду), в котором мы остановились, стоит возле большого озера Фева и время от времени на горизонте видны шапки Гималаев.